MB E-Klass - Un Kit de Rénovation d'Optiques polycarbonate, est-ce que ça marche vraiment ?

*) De quoi s'agit-il ?

Cet article ne s'adresse pas uniquement aux propriétaires de Classe E, mais à toutes celles et tous ceux qui ont un véhicule ni trop récent, ni trop ancien

En effet, initialement en verre, les optiques avant (les phares) des véhicules ont été depuis remplacés par un polymère de bisphénol A connecté en chaîne par des liaisons de diester d'acide carbonique , une sorte de plastique communément désignée par le terme "polycarbonate".

Plus souple que le verre, il pète moins facilement en cas d'accrochage, ne finit pas en morceaux tranchants, résiste mieux à la chaleur comme celle des ampoules halogènes, est plus léger que son équivalent en verre, et encore plus transparent que celui-ci..

..excepté qu'avec le temps il a une fâcheuse tendance à s'oxyder (contrairement au verre), formant une pellicule à l'aspect dépoli, nuisant à l'efficacité d'éclairage, et risquant de vous recaler au contrôle (qui a dit "c'est surtout ça" ?? )

*) Que faire ?

Financièrement, remplacer les optiques est la pire solution, la plus inutile également à moins que les vôtres soient fendus ou présentent un défaut d'étanchéité (présence de condensation à l'intérieur). Leur remplacement implique de faire procéder ensuite à leur réglage !

Sinon, il "suffit" d'éliminer cette pellicule d'oxydation par ponçage, et le tour semble joué. Sauf que si vous avez ne serait-ce que déjà appliqué un coup de "grattounette" sur un truc en plastique, vous savez qu'il finit rayé, donc dépoli

De fait, deux alternatives: faire réaliser cette opération par un professionnel (100 à 150 Euros), ou s'y essayer soi-même. Compter entre 20 et 60 Euros le Kit de Rénovation d'Optiques, et 2 à 3 heures de temps à y consacrer.

S'il semble alléchant de "tenter le coup", est-ce que le résultat est à la hauteur des espérances, ou est-ce que tous ceux qui vous le serinent sur le net, images ou vidéos à l'appui, ne font que baratiner ?
Chiche je m'y colle..


Pour moins de 30 Euros frais d'envoi compris, le kit se compose d'une notice des plus sommaires, d'un support à serrer dans le mandrin d'une perceuse, d'un assortiment de disques de grains fins (introuvables en magasin de bricolage), d'un peu d'adhésif de masquage, d'une éponge et d'un sachet de crème.
Second doute, le contenu du kit sera-t-il suffisant ?

Matériel à prévoir en plus du kit: une perceuse fonctionnant sur secteur, un chiffon microfibre, un pulvérisateur ou un arrosoir.

*) Trop tard pour reculer..

Bon, c'est parti. Un brin de nettoyage des phares et un peu autour, histoire que l'adhésif fourni tienne, on serre l'adaptateur dans le nez de la perceuse (le mandrin), on ajuste sur le Velcro un des disques au grain le plus gros (P500), et..

La première étape consiste à gratter la pellicule d'oxyde. Tenir la perceuse presque perpendiculairement à la surface du phare, lancer la perceuse à fond (1000 à 1200 tours par minute), et parcourir lentement le polycarbonate.

Important, toutes les quelques secondes, prenez le temps de dépoussiérer le phare, et surtout le disque, en frottant avec le chiffon humide du centre vers le bord du disque.

N'ayez pas peur d'insister. Le but de cette étape est d'ôter l'épaisseur d'oxyde. Elle prendra fin lorsque le phare sera dépoli uniformément, que les limites entre les zones oxydées et les zones nettoyées auront disparu. Ne cherchez pas à atténuer les rayures dues au disque, par contre éliminez les taches éventuelles qui pourraient se former à cause d'une accumulation de poussière sur le disque.


La seconde étape utilise le disque P800 puis le disque P2000. Chacun n'a pour fonction QUE d'atténuer les rayures laissées par le disque précédent. Procéder lentement, en longeant le phare ou en décrivant de petits ronds.

Certes l'état de la surface progresse indiscutablement, les détails de l'intérieur du phare réapparaissent (surtout en mouillant le polycarbonate), mais le doute initial subsiste: la surface retrouvera-t-elle son clinquant d'origine ?

*) P3000, le "tissu" du dénouement

Si le nombre de disques à gros grains est suffisant, je regrette qu'il n'en soit pas de même avec les plus fins, deux disques P2000 n'autorisent pas de "rab", et un seul P3000 !! Stratégie: s'occuper prioritairement des "gros" phares (les projecteurs au xénon). et finir par les "petits", moins indispensables.

J'ai opté pour le fait de tremper le tissu P3000 plutôt que de pulvériser de l'eau sur le phare. Dès la première application le résultat est bluffant: c'est CE disque qui rend sa transparence au polycarbonate.

Rincer souvent, éliminer systématiquement la poussière sur le disque comme sur le phare. Procéder en avançant très lentement.


La dernière étape est l'application de la crème via l'éponge qui elle aussi se "scratche" sur l'adaptateur. Il est précisé d'éviter le contact de cette crème avec la peau et les yeux, aussi une paire de lunettes, même de soleil, sera utile.

Rincer l'éponge, ouvrir le sachet, mettre une noisette sur l'éponge, et tamponner le phare mouillé. Moins il restera de crème sur l'éponge, moins il en giclera à la mise en rotation de l'éponge. Procéder ici aussi en avançant très lentement, mais n'espérez pas que le capot ne finisse pas moucheté de crème !


Nettoyer au savon tout ce qui est entré en contact avec la crème, principalement les optiques.

Je n'ai pas bien compris le rôle de cette crème. Est-elle le substitut d'un papier au grain encore plus fin que le tissu P3000 ? Ou plus probablement constitue-t-elle un écran de protection anti-uv ? Bah, vu qu'elle est fournie..

*) Conclusion: oui ça marche, mais..

..déjà, comme mentionné précédemment, le kit choisi aurait pu contenir un disque P2000 et un tissu P3000 supplémentaires. D'autant que c'est le cas pour les autres aux grains plus gros. Curieux choix.

L'adhésif ne protège pas vraiment, même via plusieurs couches. Sur la photo ci-après, j'ai agrandi la retouche que j'ai effectuée, car j'ai dérapé avec le premier disque. Une chose dont il faut se méfier.


Cela dit, je maintiens qu'à la condition que la forme des phares ne soit pas incompatible avec la circonférence des disques (sur ma E, rien d'alambiqué), se lancer dans la rénovation à l'aide d'un kit est un bon plan.

AVERTISSEMENT: cet article ne fait que décrire, sous forme de tutoriel certes, comment j'ai procédé sur mon propre véhicule. Je serais heureuse si cet article vous rendait service, mais veuillez noter au préalable qu'il ne saurait engager sous quelque forme que ce soit ma responsabilité suite à l'utilisation que vous en feriez !

-MyLzz59-

MB E-Klass - Remplacer les vérins de la suspension active arrière (break)

Alors qu’on aurait pu les supposer relativement semblables,
   ma  E 300 TD break AvantGarde type 210 Phase 1
 et la  E 290 TD berline Élégance type 210 Phase 1
de ma p’tite femme se sont avérées être des véhicules finalement relativement différents, comme par exemple la « bonhomie » du 5 cylindres 2,9L face au caractère plus « joueur » du 6 cylindres 3L. Un vocabulaire pas spécifiquement dans le registre automobile, j’admets…

Une autre différence qui est l’objet de cet article, est la présence sur la break d’une suspension arrière active, hydropneumatique, destinée à maintenir constante la hauteur de caisse (« l’assiette ») en compensant le poids du chargement du coffre par la rigidification de la suspension obtenue par compression du gaz servant de ressort au moyen d’une pompe hydraulique commandée par un capteur de hauteur.
Dit comme ça…

Bref, un truc qui vous soulève l’arrière comme si de rien n’était et qui à l’exception des « sphères » (considérées comme pièces d’usure) ne devrait « théoriquement » pas nécessiter de maintenance. Mais ça
c’est évidemment la théorie. L’un des vérins de ma E300 a lâché à ce qui semble être son point faible, son attache supérieure, ce qui le relie à la caisse. Je présume qu’un jeu s’est installé suite au dessèchement de la rondelle caoutchouc côté extérieur (pas d’idées mal placées ) permettant l’usure par frottement de l’attache.

- Solution numéro un, laisser sa paye au garagiste spécialisé du coin, toujours moins pire qu’un passage à la concession à l’étoile.
- Solution numéro deux, tordre le cou aux idées reçues, et se lancer. Pour se rendre compte que moyennant un peu d’outillage assez ordinaire, quelques heures devant soi, de ne pas craindre de se salir, et de procéder avec application et méthode, c’est pas si insurmontable que ça peut le paraître. Et puis on n’est pas à l’abri de se retrouver dans quelque position incongrue, cocasse, voire suggestive, lorsque la femme de sa vie passera s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.
J’dis ça, j’dis rien

*) Sécurité avant tout !

Ca peut aller de soi, mais on n’est jamais trop prudent(e) sur un chantier, et les risques lorsqu’on bricole sous une voiture, c’est qu’elle glisse, bouge, retombe, et dans la vraie vie ça se termine rarement comme dans les dessins animés.

*) Revue de matériel

[  ] -	une paire de chandelles, car le cric ne sert qu’à changer la roue, sûrement pas à maintenir la voiture au-delà !!
[  ] -	diverses clés (deux de 16mm, deux de 17mm, une de 13mm), de préférence coudées (« pipes »). Des clés à cliquet conviendront également.
[  ] -	diverses clés (une de 17mm, une de 19mm, une de 10mm), obligatoirement plates et ouvertes.
[  ] -	deux tournevis plats (un gros et un petit), il est inutile d’avoir un tournevis testeur.
[  ] -	un gros tournevis cruciforme, au manche épais, éventuellement percé (non messieurs…)
[  ] -	un jeu de tournevis en étoile (« Torx »)
[  ] -	un grattoir, ou une spatule
[  ] -	la bombe d’huile « miracle », qui « décoince, dérouille, dégrippe » mais ne pimente pas les pizzas
[  ] -	un litre de liquide de suspension « ZHM » à se procurer spécifiquement (Attention, le « LHM » Citroën n’est PAS compatible Mercedes !)
[  ] -	un récipient pour récupérer le liquide usagé qui s’écoulera. Une bouteille vide conviendra.
[  ] -	de quoi protéger (bâche plastique, sacs de supermarché…)
[  ] -	de quoi (se) nettoyer (éponge ou essuie-tout de bricolage, savon « gros travaux »)
[  ] -	de quoi poser ses fessounettes ou s’allonger (un carton de déménagement, par exemple)
[  ] -	un maillet (ça peut aider à convaincre un écrou récalcitrant )

*) Préliminaire se procurer de nouveaux vérins

Sur ce coup-là, merci internet ! J’ai trouvé une paire de vérins identiques (même marque même modèle : Sachs 102 422) livrés pour moins de la moitié de ce que me demandait mon garagiste… Evidemment pas question de n’en remplacer qu’un, c’est comme les chaussettes ça va par paires

En cas de doute sur la pièce à acheter, ne croyez le conseiller QUE s’il vous demande l’immatriculation ou le n° de châssis (le « VIN »), ou plus simple : démontez la roue et lisez la référence directement sur la pièce à changer

*) Mettre la voiture sur chandelles

Choisir une surface plane, non meuble, la dalle de béton du garage s’y prêtera bien. Si vous disposez de quoi caler les roues avant, n’hésitez pas, en effet passer une vitesse (boîte manuelle) ou la position Parking (boîte automatique), et serrer le frein à main (en fait la pédale tout à gauche) ne sera pas d’un grand secours, vu qu’ils portent sur les roues arrière

!!! A partir de ce moment, il est impératif que le moteur soit arrêté !!!

[  ] -	Récupérer le cric. Pour rappel, il est caché derrière la roue de secours, elle-même derrière le cache du flanc gauche, dans le coffre. Il vous faudra au minimum basculer la roue de secours pour cela. Quoi, quelle « french manucure » ??
[  ] -	Insérer le gros tournevis plat dans le cache du trou destiné au cric, afin de l’ôter (voir le manuel). Ôter également (si jantes en tôle) l’enjoliveur.
[  ] -	Avant de lever la voiture, il est nécessaire de desserrer légèrement les boulons qui tiennent la roue. Plutôt que la clé d’origine, procurez-vous une clé télescopique car les boulons peuvent être costauds à dévisser ! A défaut, vous pouvez vous procurer un bout de tube métallique afin de prolonger la clé et augmenter son bras de levier.
[  ] -	Placez la clé manche vers la gauche, oubliez votre amour propre (prévenez votre moitié car le moment risque d’être désopilant ), accrochez-vous à la barre de toit, et sautez à pieds joints sur la clé… Desserrez d’environ un tour, et recommencez en prenant un boulon sur deux, comme si vous dessiniez une étoile.
[  ] -	Ceci fait, et votre moitié remise, placez le cric dans le trou, prenez grand soin à ce qu’il soit strictement vertical (danger de basculement), et levez jusqu’à décoller d’un centimètre la roue du sol. Ôter les boulons puis la roue. Préparez une chandelle (trépied ouvert, tête levée, et sécurité mise), approchez-la de sa place. Près du trou du cric, repérez le patin en caoutchouc sous la caisse, c’est lui qui doit se placer sur la chandelle. Lever jusqu’à pouvoir placer la chandelle, puis redescendre et ôter le cric.
[  ] -	Un conseil, placer la roue à plat sous le véhicule, près de la chandelle. En cas de basculement, mieux vaut endommager la roue, que vous !

Procéder à l’identique de l’autre côté, et vérifier que le véhicule soit bien stable.

*) Préparation Bras de roues

Rappel (pas forcément inutile) : vu de l’extérieur, on dévisse en tournant dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une montre (à aiguilles), on revisse dans le sens des aiguilles

[  ] -	Le cache plastique sous le bras de roue est fixé par deux vis, vers l’extrémité proche du milieu de la voiture. Les ôter avec la clé plate de 10mm, puis déclipser le cache (4 clips) avec le gros tournevis plat.
[  ] -	Repérer et asperger d’huile dégrippante le ou les boulons qui fixent le vérin au bras de roue. Asperger également le raccord de la tuyauterie du vérin. Laisser agir.

*) Préparation dans le coffre

[  ] -	Basculer les deux parties de dossiers de la banquette arrière, et avancer les caoutchoucs rectangulaires des anneaux de fixation des deux dossiers de banquette.
[  ] -	Avec le petit tournevis plat, déclipser le cache central des 4 anneaux les plus éloignés de la porte du coffre, en exerçant une pression sur le côté.
[  ] -	Ensuite utiliser la clé « Torx » appropriée pour dévisser et ôter ces 4 anneaux.

Les deux côtés du coffre se dégarnissent de façon quasi identique.

[  ] -

Ouvrir et ôter les deux parois basculantes amovibles

[  ] -	Côté gauche : penser à déconnecter la prise d’alimentation « allume-cigare »
[  ] -	Avec le tournevis cruciforme, ôter la vis au plancher, près de l’anneau.
[  ] -	Ôter également la vis cruciforme à la verticale de la précédente. Côté gauche, cette vis est cachée par la garniture surplombant la roue de secours.

*) Dévisser l’attache supérieure des vérins

[  ] -	A l’aide du tournevis plat, soulever le rebord inférieur de la garniture ainsi préparée, et la tenir écartée afin de dévoiler la fixation du vérin. Dévisser avec la clé de 13mm cette fixation. Le vérin libéré descendra quelque peu.
[  ] -	Retirer la vis ainsi que la large rondelle métallique et la rondelle caoutchouc intérieure.

Procéder de même pour l’autre vérin.

*) Dévisser le(s) boulon(s) au bas des vérins

[  ] -	Utiliser pour cela la paire de clés de 16mm ou de 17mm (dans mon cas, les boulons d’origine étaient du 16mm et leurs remplaçants du 17mm). Si l’huile « magique » n’a pu dégripper ces boulons, n’hésitez pas à poser au sol l’extrémité de la clé de gauche, et forcer vers le bas (par exemple au maillet, ou avec le tube prolongateur) celle de droite.
[  ] -	Tapoter (maillet, manche du tournevis…) l’extrémité du boulon afin de le décoincer, et l’ôter.
[  ] -	Retirer ainsi le reste des boulons, mais laisser les vérins en place.

*) Déconnecter la tuyauterie des vérins

Attention : le liquide de suspension est certainement encore sous pression à ce moment, c’est pourquoi nous allons protéger le logement du premier vérin !

[  ] -	Placer une protection (bâche plastique, feuilles…) sur le sol, sous le logement. Entourer le support de la roue, disque et étrier de frein (sac plastique).
[  ] -	Placer le récipient sous le raccord de la tuyauterie du vérin. Dans le cas d’une bouteille, à défaut d’entonnoir, découper la partie conique supérieure.

!!! Protégez-vous le visage, au moins les yeux. Au pire mettez des lunettes, même de soleil, ce sera toujours moins pire que rien en cas de projection. Gardez la bouche fermée en commençant cette phase. !!!

A l’aide des clés plates de 17mm et 19mm (vous pouvez recouvrir d’essuie-tout l’extrémité côté mains de ces clés), desserrer TRES légèrement le raccord, en procédant comme suit :

[  ] -	Dans un premier temps, maintenir FIXE la clé de 17mm (côté tuyau rigide), et tourner celle de 19mm (tuyau souple côté vérin). Du liquide de suspension va commencer à « pisser » du raccord. Le collecter.
[  ] -	Dans un second temps, tout en maîtrisant l’écoulement, bouger TRES légèrement dans les deux sens de rotation la clé de 17mm. En effet, il s’agit de décoincer cet écrou que la crasse ou l’oxydation a peut-être solidarisé au tuyau fixe (à ne pas tordre !)
[  ] -	Dans un troisième temps, une fois que l’écrou de 17mm semble tourner librement autour du tuyau rigide, le desserrer au gré de l’écoulement, en gardant fixe la clé de 19mm.

[  ] -

Dès que possible, terminer par déconnecter le tuyau du vérin.

Attention : le vérin contient lui aussi du liquide, le collecter poussant vers le bas la partie haute du vérin, tuyau dirigé vers le récipient !

[  ] -	Eponger, essuyer, ôter la protection du support de roue. Veiller à ne pas avoir de liquide sur le disque de frein !
[  ] -	Répéter pour le second vérin, à noter que le liquide ne sera plus sous pression (c’est le même circuit).

*) Retirer les vérins, et nettoyer leur emplacement

[  ] -	Incliner le haut du vérin pour l’écarter de la coupelle d’accueil de la caisse.
[  ] -	Introduire l’extrémité du gros tournevis sous le vérin, dans le trou du bras de roue à l’opposé de vous, faire levier pour décoincer le vérin.
[  ] -	Le sortir, finir de le vider en « jouant de l’accordéon » avec.
[  ] -	A l’aide du grattoir, du tournevis, etc., décrasser le plat de la coupelle de caisse (là où se fixe l’extrémité haute du vérin), ainsi que l’intérieur du bras de roue.

*) Installer les nouveaux vérins

[  ] -

Il peut y avoir un bouchon de protection au bout du tuyau, le desserrer légèrement au préalable, sans l’ôter de suite.

[  ] -	Enquiller la base du vérin dans son logement, utiliser les tournevis pour faire correspondre les trous de fixation.
[  ] -	Passer le(s) boulon(s) par l’avant, sans oublier de mettre une rondelle de chaque côté (si fournie), et accrocher l’écrou manuellement, face plane à l’intérieur, face bombée à l’extérieur (si différentes).

[  ] -	Coiffer le vérin avec la plus grosse rondelle caoutchouc, orienter la partie supérieure (tuyau), serrer (alternativement) sans forcer le(s) boulon(s) avec les clés de 16mm ou 17mm, puis au maximum possible
[  ] -	Nettoyer soigneusement l’extrémité du tuyau rigide (car ce n’est pas un joint « classique » mais une olive) avec son écrou prisonnier, enlever le bouchon de protection côté vérin, raccorder manuellement les deux parties. Je ne sais si cela a une utilité, mais j’ai rabaissé le vérin au minimum de sa longueur avant d’effectuer ce raccord.
[  ] -	Serrer sans trop forcer (pour ne pas endommager l’olive) à l’aide des deux clés plates, en maintenant fixe celle de 19mm (côté vérin) tout en tournant celle de 17mm (côté tuyau rigide). Veiller à ne pas tordre les tuyaux !
[  ] -	Reclipser le cache plastique sous le bras de la roue, s’aider éventuellement du tournevis plat, ou d’un maillet. Revisser les deux vis avec la clé plate de 10mm.

*) Fixer l’attache supérieure (la tête) des vérins

Pour cela nous allons utiliser le poids du véhicule

!!! Attention ici aussi à replacer le cric de façon strictement verticale, pour éviter tout risque de blessure !!!

[  ] -	Replacer le cric et soulever légèrement le véhicule. SANS enlever la chandelle, descendre sa tête au maximum (ôter la sécurité pour cela).
[  ] -	Récupérer et présenter la roue près de son support. Descendre le cric jusqu’à ce que le support soit presque en face de la roue, ce qui vous évitera de la soulever pour rien
[  ] -	Mettre la roue sur le support (par exemple en roulant sur une clé), la tourner jusqu’à visser un des boulons. Placer tous les boulons de la roue avec la clé SANS les serrer.
[  ] -	L’espace restant autour de la roue est suffisant pour glisser la main et guider la tête du vérin dans le trou de la coupelle, tout en descendant lentement le cric (non messieurs, aucune allusion). Arrêter lorsqu’il reste encore un léger jeu.

[  ] -	Depuis le coffre, positionner la seconde rondelle caoutchouc dans la coupelle. Placer la rondelle métallique sur la vis, et enquiller le tout dans la rondelle (messieurs, m’enfin…). Visser à la main puis avec la clé de 13mm. Serrer jusqu’au blocage en butée de l’ensemble.
[  ] -	Ôter la chandelle et le cric.

Procéder de même pour le second vérin.

*) Première mise en marche

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Ouvrir le capot, repérer le bidon de liquide de suspension, il se situe à proximité du (des) bidon(s) de lave-glace (et de lave-phares). Remarque : selon les véhicules, ce bidon peut être commun à la suspension et à l’assistance de la direction, ou être spécifique à la suspension si la pompe de direction intègre son propre réservoir.

[  ] -	Compléter une première fois le niveau si nécessaire, par rapport aux repères moulés sur le bidon, en dévissant le gros bouchon sur lequel arrive la tuyauterie. Attention au filtre dans le bouchon. Revisser impérativement ce bouchon avant de démarrer le moteur !
[  ] -	Mettre le contact, donner quelques coups d’accélérateur (boîte manuelle au point mort, boîte automatique sur « P »), tourner le volant dans les deux sens (si bidon unique suspension et direction).
[  ] -	Couper le contact, attendre un peu, et « refaire » le niveau de liquide.
[  ] -	Retourner au niveau des roues arrière, et vérifier l’absence de fuite de liquide au raccord du tuyau des vérins. Resserrer un peu au besoin. S’il s’avérait nécessaire d’enlever la roue (quoique normalement…), repositionner la chandelle.

*) Remontage

Frein à main mis et boîte bloquée (manuelle sur « 1 » ou « R », automatique sur « P »), serrez copieusement les boulons de roue.

[  ] -	Après avoir rappelé votre moitié, placez la clé manche à droite, et donnez-vous à nouveau en spectacle
[  ] -	Procédez de même en passant un boulon sur deux, et le tour fini revérifiez le tout premier.
[  ] -	Jantes en tôle, replacer l’enjoliveur.

Dans le coffre,

[  ] -	Repositionner les garnitures, remettre et serrer les deux vis de chaque côté.
[  ] -	Côté gauche, ne pas oublier de rebrancher la prise « allume-cigare ».
[  ] -	Replacer ensuite le tour en plastique et l’anneau de chaque fixation, remettre et serrer les quatre vis « Torx », reclipser les caches.
[  ] -	Repositionner les deux caoutchoucs rectangulaires au fond des attaches des dossiers de la banquette arrière, la remettre en position en prenant soin de ne pas coincer les ceintures !

Attention : vérifier que les dossiers se soient bien reverrouillés, si le bouton rouge sous la manette d’un dossier est visible, l’enfoncer !!

[  ] -	Basculer la roue de secours afin de ranger le cric, revisser la fixation de la roue.
[  ] -	Ne reste plus qu’à réinstaller les parois basculantes amovibles et refermer le coffre

*) Par la suite

[  ] -	Il y a de fortes chances que vous n’ayez pu remettre l’équivalent de la quantité de liquide de suspension sorti. Aussi, gardez le bidon à proximité ou dans le véhicule, afin de compléter quand vous vérifierez le niveau, d’ici quelques jours.
[  ] -	Par contre, le liquide usagé ne se réutilise pas, l’apporter au recyclage, tout comme les anciens vérins si vous ne les conservez par comme « trophées de guerre »
[  ] -	Si vous en avez la possibilité, faîtes rouler votre voiture avec le coffre lourdement rempli, afin de solliciter la suspension active. Quoi, votre ex ???

AVERTISSEMENT: cet article ne fait que décrire, sous forme de tutoriel certes, comment j'ai procédé sur mon propre véhicule. Je serais heureuse si cet article vous rendait service, mais veuillez noter au préalable qu'il ne saurait engager sous quelque forme que ce soit ma responsabilité suite à l'utilisation que vous en feriez !


-MyLzz59-

MB E-Klass - Tips and Tricks

Mon Joli Monstre..

Dans l'article "Mylène 2012" j'écrivais: << ..C'est ainsi que nous avons fait l'acquisition d'un salon roulant de marque allemande (celle avec le viseur au bout du capot :D), une Classe E break (d'occasion) truffée d'options dont certaines sont plutôt fun (siège conductrice à mémoires, arrose-phares, chauffe-fesses à l'avant, miroir avec éclairage dans les pare-soleil, ou mini-frigo dans l'accoudoir central :P) .. >>

Une    E 300 TD break AvantGarde type 210 Phase 1
qui, si elle n'a jamais eu vocation d'occuper la place laissée vacante par Taunie, m'a rapidement envoûtée. Et si son charme a également agi sur ma p'tite femme, le gabarit de l'engin lui aura posé quelque difficulté. Aussi quelques mois après nous avons profité d'une opportunité,
et une    E 290 TD berline Élégance type 210 Phase 1
également nous rejoindra.

Tips and Tricks :

- Cet article est susceptible d'être étoffé, n'hésitez pas à le reconsulter -
- Les illustrations couleur sont extraites du Betriebsanleitung (manuel utilisateur) de ma E 300 -

(Dé) Brider la Vitesse Maximale

* Cette astuce ne fonctionne que si la E est équipée d'un limiteur de vitesse en plus du régulateur.

Il est possible de brider électroniquement la vitesse maximale entre 190 et 250 km/h (ben oui, quand même) par pas de 5 km/h, ou par la même manipulation annuler cette bride (la valeur supérieure à 250 affichant "---").

Méthode :
- Mettre la boîte automatique sur "P" (Parking)
- Mettre la clé sur "2" (tableau de bord allumé)
    sans démarrer le moteur
- Enclencher le limiteur en enfonçant [=>5] la manette supérieure
    (un voyant orange s'allume sur la manette,
    et "LIM" sur le cadran de vitesse)
- Dans la première seconde, tirer [=>4] la manette vers soi
    (une vitesse s'inscrit à la place du compteur intermédiaire)
- Monter [=>1] ou descendre [=>2] cette même manette
    pour faire varier cette limite de +/- 5 km/h,
    entre 190 km/h (valeur basse) et 250 km/h (valeur haute).
- Ou monter d'un cran au-delà de la valeur haute
    pour afficher "---", ceci désactive la bride.
- Couper le contact (clé en position "0")

Si la bride est active, la valeur s'affichera au démarrage, ou lorsque la vitesse fixée sera atteinte.

Changer la langue de l'afficheur

Provenant du marché allemand, ma E300 parlait originellement cette langue. Même si ceci ne me posait pas spécifiquement de problème, je me suis demandé comment changer ce réglage..

Méthode :
- Mettre la clé sur "2" (tableau de bord allumé)
    sans démarrer le moteur
- Presser simultanément les boutons "0" (en bas à gauche)
    et "R" (en bas à droite) du Tableau de bord,
    jusqu'à apparition du nom d'une Langue sur l'Afficheur
- Relâcher les deux boutons, puis appuyer brièvement sur "0" pour
    changer de langue (Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand)
- Couper le contact (clé en position "0") pour valider le choix

Réinitialiser l'Affichage d'Avertissement de Maintenance

* Ceci ne dispense pas d'effectuer l'entretien régulier du véhicule !

A l'approche de la date ou du kilométrage du prochain Entretien régulier, l'afficheur le rappellera pendant une dizaine de secondes après avoir mis le contact (clé en position "2"). Il est possible de "faire croire" que cet entretien a été effectué, et passer au calcul du prochain Entretien.

Méthode :
- Mettre la clé sur "2" (tableau de bord allumé)
- Dans la première seconde, presser 2 fois le bouton "0"
    (l'afficheur doit indiquer l'Avertissement de Maintenance,
    sinon appuyer encore)
- Appuyer à nouveau et maintenir le bouton "0"
    (en bas à gauche du Tableau de bord)
- Couper (position "1" ou "0") puis remettre le contact (position "2")
    SANS relâcher le bouton "0"
- Maintenir encore une dizaine de secondes le bouton "0",
    un "bip" retentira et l'afficheur présentera le prochain entretien
- Relâcher seulement maintenant le bouton "0"

Tester l'émetteur infrarouge d'une Clé "Plip"

* 3 clés sont livrées avec la E, chacune possède une identification unique associée au processeur du (pseudo) barillet de contact, qui peut en gérer 8 différentes.

La clé plate (clé de secours) n'intègre qu'un transpondeur radio capable d'émettre son identification (même principe qu'un passe Navigo), alors que les deux autres (aussi appelées "plips") embarquent également un dispositif infrarouge permettant de verrouiller et déverrouiller les portes, ouvrir le coffre (berline), ouvrir et fermer les vitres et le toit depuis l'extérieur du véhicule. Cette électronique fonctionne grâce à deux piles CR2025 (aucune pile dans la clé plate).

Pour tester le transpondeur, il suffit d'enquiller la clé dans le barillet de contact, la colonne de direction produit un bruit dû au déverrouillage, idem en retirant la clé (verrouillage).

Méthode :
L’œil humain ne perçoit pas l'infrarouge (certaines personnes le distinguent vaguement dans le noir), mais les caméras si. Pour ce test il faut donc un dispositif équipé, ce peut être un téléphone, un ordinateur avec webcam, un caméscope, un appareil photo numérique, un visiophone..
- Afficher l'image de la caméra
- Pointer le "nez" de la clé "plip" (la partie qui rentre dans le barillet
   de contact) devant la caméra
- Appuyer sur un des boutons de la clé pendant au moins 3 secondes, et observer

=> Clignotement rapide continu:
    la clé fonctionne et les piles sont bonnes
=> Clignotement rapide alternant avec un arrêt
    (1 à 2 par seconde): la clé
    fonctionne mais les piles sont en fin de vie
=> Aucune lumière (quel que soit le bouton):
    soit les piles sont à remplacer, soit la clé est défectueuse

Rem: le test des piles au multimètre n'est pas forcément significatif, une CR2025 peut afficher "à vide" ses 3 volts "réglementaires" sans être suffisante pour la clé, elle ouvrira peut-être les portières avec une portée plus courte, mais n'agira plus sur les vitres (les clignotants s'allumant alors en boucle).

N'ouvrir que la portière Conductrice, ou ouvrir toutes les portières

S'il est évident que les clés "plips" permettent de verrouiller et déverrouiller les portières, il est moins connu qu'il existe deux modes d'ouverture à choisir en fonction de l'usage du véhicule:

*) si vous voyagez le plus souvent à plusieurs, le mode "famille" par défaut conviendra: le premier appui sur le bouton "cadenas ouvert" déverrouille toutes les portières

*) si vous voyagez le plus souvent seule, le mode "conductrice" sera plus approprié: le premier appui ne déverrouille que la portière conductrice et la trappe à carburant, un second appui déverrouille les autres portières

Pour passer d'un mode à l'autre, appuyer simultanément et maintenir environ 6 secondes les deux touches "cadenas ouvert" et "cadenas fermé", jusqu'à ce que le voyant rouge du "plip" clignote deux fois.

- Cet article est susceptible d'être étoffé, n'hésitez pas à le reconsulter -
- Les illustrations couleur sont extraites du Betriebsanleitung (manuel utilisateur) de ma E 300 -

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