MB E-Klass - Remplacer les vérins de la suspension active arrière (break)

Alors qu’on aurait pu les supposer relativement semblables,
   ma  E 300 TD break AvantGarde type 210 Phase 1
 et la  E 290 TD berline Élégance type 210 Phase 1
de ma p’tite femme se sont avérées être des véhicules finalement relativement différents, comme par exemple la « bonhomie » du 5 cylindres 2,9L face au caractère plus « joueur » du 6 cylindres 3L. Un vocabulaire pas spécifiquement dans le registre automobile, j’admets…

Une autre différence qui est l’objet de cet article, est la présence sur la break d’une suspension arrière active, hydropneumatique, destinée à maintenir constante la hauteur de caisse (« l’assiette ») en compensant le poids du chargement du coffre par la rigidification de la suspension obtenue par compression du gaz servant de ressort au moyen d’une pompe hydraulique commandée par un capteur de hauteur.
Dit comme ça…

Bref, un truc qui vous soulève l’arrière comme si de rien n’était et qui à l’exception des « sphères » (considérées comme pièces d’usure) ne devrait « théoriquement » pas nécessiter de maintenance. Mais ça
c’est évidemment la théorie. L’un des vérins de ma E300 a lâché à ce qui semble être son point faible, son attache supérieure, ce qui le relie à la caisse. Je présume qu’un jeu s’est installé suite au dessèchement de la rondelle caoutchouc côté extérieur (pas d’idées mal placées ) permettant l’usure par frottement de l’attache.

- Solution numéro un, laisser sa paye au garagiste spécialisé du coin, toujours moins pire qu’un passage à la concession à l’étoile.
- Solution numéro deux, tordre le cou aux idées reçues, et se lancer. Pour se rendre compte que moyennant un peu d’outillage assez ordinaire, quelques heures devant soi, de ne pas craindre de se salir, et de procéder avec application et méthode, c’est pas si insurmontable que ça peut le paraître. Et puis on n’est pas à l’abri de se retrouver dans quelque position incongrue, cocasse, voire suggestive, lorsque la femme de sa vie passera s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.
J’dis ça, j’dis rien

*) Sécurité avant tout !

Ca peut aller de soi, mais on n’est jamais trop prudent(e) sur un chantier, et les risques lorsqu’on bricole sous une voiture, c’est qu’elle glisse, bouge, retombe, et dans la vraie vie ça se termine rarement comme dans les dessins animés.

*) Revue de matériel

[  ] -	une paire de chandelles, car le cric ne sert qu’à changer la roue, sûrement pas à maintenir la voiture au-delà !!
[  ] -	diverses clés (deux de 16mm, deux de 17mm, une de 13mm), de préférence coudées (« pipes »). Des clés à cliquet conviendront également.
[  ] -	diverses clés (une de 17mm, une de 19mm, une de 10mm), obligatoirement plates et ouvertes.
[  ] -	deux tournevis plats (un gros et un petit), il est inutile d’avoir un tournevis testeur.
[  ] -	un gros tournevis cruciforme, au manche épais, éventuellement percé (non messieurs…)
[  ] -	un jeu de tournevis en étoile (« Torx »)
[  ] -	un grattoir, ou une spatule
[  ] -	la bombe d’huile « miracle », qui « décoince, dérouille, dégrippe » mais ne pimente pas les pizzas
[  ] -	un litre de liquide de suspension « ZHM » à se procurer spécifiquement (Attention, le « LHM » Citroën n’est PAS compatible Mercedes !)
[  ] -	un récipient pour récupérer le liquide usagé qui s’écoulera. Une bouteille vide conviendra.
[  ] -	de quoi protéger (bâche plastique, sacs de supermarché…)
[  ] -	de quoi (se) nettoyer (éponge ou essuie-tout de bricolage, savon « gros travaux »)
[  ] -	de quoi poser ses fessounettes ou s’allonger (un carton de déménagement, par exemple)
[  ] -	un maillet (ça peut aider à convaincre un écrou récalcitrant )

*) Préliminaire se procurer de nouveaux vérins

Sur ce coup-là, merci internet ! J’ai trouvé une paire de vérins identiques (même marque même modèle : Sachs 102 422) livrés pour moins de la moitié de ce que me demandait mon garagiste… Evidemment pas question de n’en remplacer qu’un, c’est comme les chaussettes ça va par paires

En cas de doute sur la pièce à acheter, ne croyez le conseiller QUE s’il vous demande l’immatriculation ou le n° de châssis (le « VIN »), ou plus simple : démontez la roue et lisez la référence directement sur la pièce à changer

*) Mettre la voiture sur chandelles

Choisir une surface plane, non meuble, la dalle de béton du garage s’y prêtera bien. Si vous disposez de quoi caler les roues avant, n’hésitez pas, en effet passer une vitesse (boîte manuelle) ou la position Parking (boîte automatique), et serrer le frein à main (en fait la pédale tout à gauche) ne sera pas d’un grand secours, vu qu’ils portent sur les roues arrière

!!! A partir de ce moment, il est impératif que le moteur soit arrêté !!!

[  ] -	Récupérer le cric. Pour rappel, il est caché derrière la roue de secours, elle-même derrière le cache du flanc gauche, dans le coffre. Il vous faudra au minimum basculer la roue de secours pour cela. Quoi, quelle « french manucure » ??
[  ] -	Insérer le gros tournevis plat dans le cache du trou destiné au cric, afin de l’ôter (voir le manuel). Ôter également (si jantes en tôle) l’enjoliveur.
[  ] -	Avant de lever la voiture, il est nécessaire de desserrer légèrement les boulons qui tiennent la roue. Plutôt que la clé d’origine, procurez-vous une clé télescopique car les boulons peuvent être costauds à dévisser ! A défaut, vous pouvez vous procurer un bout de tube métallique afin de prolonger la clé et augmenter son bras de levier.
[  ] -	Placez la clé manche vers la gauche, oubliez votre amour propre (prévenez votre moitié car le moment risque d’être désopilant ), accrochez-vous à la barre de toit, et sautez à pieds joints sur la clé… Desserrez d’environ un tour, et recommencez en prenant un boulon sur deux, comme si vous dessiniez une étoile.
[  ] -	Ceci fait, et votre moitié remise, placez le cric dans le trou, prenez grand soin à ce qu’il soit strictement vertical (danger de basculement), et levez jusqu’à décoller d’un centimètre la roue du sol. Ôter les boulons puis la roue. Préparez une chandelle (trépied ouvert, tête levée, et sécurité mise), approchez-la de sa place. Près du trou du cric, repérez le patin en caoutchouc sous la caisse, c’est lui qui doit se placer sur la chandelle. Lever jusqu’à pouvoir placer la chandelle, puis redescendre et ôter le cric.
[  ] -	Un conseil, placer la roue à plat sous le véhicule, près de la chandelle. En cas de basculement, mieux vaut endommager la roue, que vous !

Procéder à l’identique de l’autre côté, et vérifier que le véhicule soit bien stable.

*) Préparation Bras de roues

Rappel (pas forcément inutile) : vu de l’extérieur, on dévisse en tournant dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une montre (à aiguilles), on revisse dans le sens des aiguilles

[  ] -	Le cache plastique sous le bras de roue est fixé par deux vis, vers l’extrémité proche du milieu de la voiture. Les ôter avec la clé plate de 10mm, puis déclipser le cache (4 clips) avec le gros tournevis plat.
[  ] -	Repérer et asperger d’huile dégrippante le ou les boulons qui fixent le vérin au bras de roue. Asperger également le raccord de la tuyauterie du vérin. Laisser agir.

*) Préparation dans le coffre

[  ] -	Basculer les deux parties de dossiers de la banquette arrière, et avancer les caoutchoucs rectangulaires des anneaux de fixation des deux dossiers de banquette.
[  ] -	Avec le petit tournevis plat, déclipser le cache central des 4 anneaux les plus éloignés de la porte du coffre, en exerçant une pression sur le côté.
[  ] -	Ensuite utiliser la clé « Torx » appropriée pour dévisser et ôter ces 4 anneaux.

Les deux côtés du coffre se dégarnissent de façon quasi identique.

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Ouvrir et ôter les deux parois basculantes amovibles

[  ] -	Côté gauche : penser à déconnecter la prise d’alimentation « allume-cigare »
[  ] -	Avec le tournevis cruciforme, ôter la vis au plancher, près de l’anneau.
[  ] -	Ôter également la vis cruciforme à la verticale de la précédente. Côté gauche, cette vis est cachée par la garniture surplombant la roue de secours.

*) Dévisser l’attache supérieure des vérins

[  ] -	A l’aide du tournevis plat, soulever le rebord inférieur de la garniture ainsi préparée, et la tenir écartée afin de dévoiler la fixation du vérin. Dévisser avec la clé de 13mm cette fixation. Le vérin libéré descendra quelque peu.
[  ] -	Retirer la vis ainsi que la large rondelle métallique et la rondelle caoutchouc intérieure.

Procéder de même pour l’autre vérin.

*) Dévisser le(s) boulon(s) au bas des vérins

[  ] -	Utiliser pour cela la paire de clés de 16mm ou de 17mm (dans mon cas, les boulons d’origine étaient du 16mm et leurs remplaçants du 17mm). Si l’huile « magique » n’a pu dégripper ces boulons, n’hésitez pas à poser au sol l’extrémité de la clé de gauche, et forcer vers le bas (par exemple au maillet, ou avec le tube prolongateur) celle de droite.
[  ] -	Tapoter (maillet, manche du tournevis…) l’extrémité du boulon afin de le décoincer, et l’ôter.
[  ] -	Retirer ainsi le reste des boulons, mais laisser les vérins en place.

*) Déconnecter la tuyauterie des vérins

Attention : le liquide de suspension est certainement encore sous pression à ce moment, c’est pourquoi nous allons protéger le logement du premier vérin !

[  ] -	Placer une protection (bâche plastique, feuilles…) sur le sol, sous le logement. Entourer le support de la roue, disque et étrier de frein (sac plastique).
[  ] -	Placer le récipient sous le raccord de la tuyauterie du vérin. Dans le cas d’une bouteille, à défaut d’entonnoir, découper la partie conique supérieure.

!!! Protégez-vous le visage, au moins les yeux. Au pire mettez des lunettes, même de soleil, ce sera toujours moins pire que rien en cas de projection. Gardez la bouche fermée en commençant cette phase. !!!

A l’aide des clés plates de 17mm et 19mm (vous pouvez recouvrir d’essuie-tout l’extrémité côté mains de ces clés), desserrer TRES légèrement le raccord, en procédant comme suit :

[  ] -	Dans un premier temps, maintenir FIXE la clé de 17mm (côté tuyau rigide), et tourner celle de 19mm (tuyau souple côté vérin). Du liquide de suspension va commencer à « pisser » du raccord. Le collecter.
[  ] -	Dans un second temps, tout en maîtrisant l’écoulement, bouger TRES légèrement dans les deux sens de rotation la clé de 17mm. En effet, il s’agit de décoincer cet écrou que la crasse ou l’oxydation a peut-être solidarisé au tuyau fixe (à ne pas tordre !)
[  ] -	Dans un troisième temps, une fois que l’écrou de 17mm semble tourner librement autour du tuyau rigide, le desserrer au gré de l’écoulement, en gardant fixe la clé de 19mm.

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Dès que possible, terminer par déconnecter le tuyau du vérin.

Attention : le vérin contient lui aussi du liquide, le collecter poussant vers le bas la partie haute du vérin, tuyau dirigé vers le récipient !

[  ] -	Eponger, essuyer, ôter la protection du support de roue. Veiller à ne pas avoir de liquide sur le disque de frein !
[  ] -	Répéter pour le second vérin, à noter que le liquide ne sera plus sous pression (c’est le même circuit).

*) Retirer les vérins, et nettoyer leur emplacement

[  ] -	Incliner le haut du vérin pour l’écarter de la coupelle d’accueil de la caisse.
[  ] -	Introduire l’extrémité du gros tournevis sous le vérin, dans le trou du bras de roue à l’opposé de vous, faire levier pour décoincer le vérin.
[  ] -	Le sortir, finir de le vider en « jouant de l’accordéon » avec.
[  ] -	A l’aide du grattoir, du tournevis, etc., décrasser le plat de la coupelle de caisse (là où se fixe l’extrémité haute du vérin), ainsi que l’intérieur du bras de roue.

*) Installer les nouveaux vérins

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Il peut y avoir un bouchon de protection au bout du tuyau, le desserrer légèrement au préalable, sans l’ôter de suite.

[  ] -	Enquiller la base du vérin dans son logement, utiliser les tournevis pour faire correspondre les trous de fixation.
[  ] -	Passer le(s) boulon(s) par l’avant, sans oublier de mettre une rondelle de chaque côté (si fournie), et accrocher l’écrou manuellement, face plane à l’intérieur, face bombée à l’extérieur (si différentes).

[  ] -	Coiffer le vérin avec la plus grosse rondelle caoutchouc, orienter la partie supérieure (tuyau), serrer (alternativement) sans forcer le(s) boulon(s) avec les clés de 16mm ou 17mm, puis au maximum possible
[  ] -	Nettoyer soigneusement l’extrémité du tuyau rigide (car ce n’est pas un joint « classique » mais une olive) avec son écrou prisonnier, enlever le bouchon de protection côté vérin, raccorder manuellement les deux parties. Je ne sais si cela a une utilité, mais j’ai rabaissé le vérin au minimum de sa longueur avant d’effectuer ce raccord.
[  ] -	Serrer sans trop forcer (pour ne pas endommager l’olive) à l’aide des deux clés plates, en maintenant fixe celle de 19mm (côté vérin) tout en tournant celle de 17mm (côté tuyau rigide). Veiller à ne pas tordre les tuyaux !
[  ] -	Reclipser le cache plastique sous le bras de la roue, s’aider éventuellement du tournevis plat, ou d’un maillet. Revisser les deux vis avec la clé plate de 10mm.

*) Fixer l’attache supérieure (la tête) des vérins

Pour cela nous allons utiliser le poids du véhicule

!!! Attention ici aussi à replacer le cric de façon strictement verticale, pour éviter tout risque de blessure !!!

[  ] -	Replacer le cric et soulever légèrement le véhicule. SANS enlever la chandelle, descendre sa tête au maximum (ôter la sécurité pour cela).
[  ] -	Récupérer et présenter la roue près de son support. Descendre le cric jusqu’à ce que le support soit presque en face de la roue, ce qui vous évitera de la soulever pour rien
[  ] -	Mettre la roue sur le support (par exemple en roulant sur une clé), la tourner jusqu’à visser un des boulons. Placer tous les boulons de la roue avec la clé SANS les serrer.
[  ] -	L’espace restant autour de la roue est suffisant pour glisser la main et guider la tête du vérin dans le trou de la coupelle, tout en descendant lentement le cric (non messieurs, aucune allusion). Arrêter lorsqu’il reste encore un léger jeu.

[  ] -	Depuis le coffre, positionner la seconde rondelle caoutchouc dans la coupelle. Placer la rondelle métallique sur la vis, et enquiller le tout dans la rondelle (messieurs, m’enfin…). Visser à la main puis avec la clé de 13mm. Serrer jusqu’au blocage en butée de l’ensemble.
[  ] -	Ôter la chandelle et le cric.

Procéder de même pour le second vérin.

*) Première mise en marche

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Ouvrir le capot, repérer le bidon de liquide de suspension, il se situe à proximité du (des) bidon(s) de lave-glace (et de lave-phares). Remarque : selon les véhicules, ce bidon peut être commun à la suspension et à l’assistance de la direction, ou être spécifique à la suspension si la pompe de direction intègre son propre réservoir.

[  ] -	Compléter une première fois le niveau si nécessaire, par rapport aux repères moulés sur le bidon, en dévissant le gros bouchon sur lequel arrive la tuyauterie. Attention au filtre dans le bouchon. Revisser impérativement ce bouchon avant de démarrer le moteur !
[  ] -	Mettre le contact, donner quelques coups d’accélérateur (boîte manuelle au point mort, boîte automatique sur « P »), tourner le volant dans les deux sens (si bidon unique suspension et direction).
[  ] -	Couper le contact, attendre un peu, et « refaire » le niveau de liquide.
[  ] -	Retourner au niveau des roues arrière, et vérifier l’absence de fuite de liquide au raccord du tuyau des vérins. Resserrer un peu au besoin. S’il s’avérait nécessaire d’enlever la roue (quoique normalement…), repositionner la chandelle.

*) Remontage

Frein à main mis et boîte bloquée (manuelle sur « 1 » ou « R », automatique sur « P »), serrez copieusement les boulons de roue.

[  ] -	Après avoir rappelé votre moitié, placez la clé manche à droite, et donnez-vous à nouveau en spectacle
[  ] -	Procédez de même en passant un boulon sur deux, et le tour fini revérifiez le tout premier.
[  ] -	Jantes en tôle, replacer l’enjoliveur.

Dans le coffre,

[  ] -	Repositionner les garnitures, remettre et serrer les deux vis de chaque côté.
[  ] -	Côté gauche, ne pas oublier de rebrancher la prise « allume-cigare ».
[  ] -	Replacer ensuite le tour en plastique et l’anneau de chaque fixation, remettre et serrer les quatre vis « Torx », reclipser les caches.
[  ] -	Repositionner les deux caoutchoucs rectangulaires au fond des attaches des dossiers de la banquette arrière, la remettre en position en prenant soin de ne pas coincer les ceintures !

Attention : vérifier que les dossiers se soient bien reverrouillés, si le bouton rouge sous la manette d’un dossier est visible, l’enfoncer !!

[  ] -	Basculer la roue de secours afin de ranger le cric, revisser la fixation de la roue.
[  ] -	Ne reste plus qu’à réinstaller les parois basculantes amovibles et refermer le coffre

*) Par la suite

[  ] -	Il y a de fortes chances que vous n’ayez pu remettre l’équivalent de la quantité de liquide de suspension sorti. Aussi, gardez le bidon à proximité ou dans le véhicule, afin de compléter quand vous vérifierez le niveau, d’ici quelques jours.
[  ] -	Par contre, le liquide usagé ne se réutilise pas, l’apporter au recyclage, tout comme les anciens vérins si vous ne les conservez par comme « trophées de guerre »
[  ] -	Si vous en avez la possibilité, faîtes rouler votre voiture avec le coffre lourdement rempli, afin de solliciter la suspension active. Quoi, votre ex ???

AVERTISSEMENT: cet article ne fait que décrire, sous forme de tutoriel certes, comment j'ai procédé sur mon propre véhicule. Je serais heureuse si cet article vous rendait service, mais veuillez noter au préalable qu'il ne saurait engager sous quelque forme que ce soit ma responsabilité suite à l'utilisation que vous en feriez !


-MyLzz59-